Перейти к контенту

  • Статьи

    Управление статьями
    Показать все категории
    Master Yoda

    Редакциям рыболовных журналов предлагаю серию фотографий о зимней рыбалке.

    Редакциям рыболовных журналов предлагаю серию фотографий о зимней рыбалке. Стоимость одной фотографии 200 рублей. Фотографии предоставляются в высоком разрешенгии в формате RAW или JPEG без компрессии. Свои предложения Вы можете отправить на sportmax@badger.ru


    Stern

    Увеличить картинку (новое окно) Как часто бывает так, что попробуешь какую ни будь приманку и думаешь — «вот оно, вот теперь я знаю, как ловить эту рыбу, теперь есть у меня та самая приманка». Но проходит время и ранее уловистая приманка отходит на второй план, уступая место новой, более уловистой.

    Кто хоть немного следит за моими публикациями, наверное заметил, как часто я меняю свои пристрастия. То идеальной приманкой для меня была вертушка, потом она уступила место силикону, потом пошли воблеры, а последнее время на первый план вышли колеблющиеся блесны. Есть у меня такой грех. В этот раз мне хотелось бы еще раз вернуться назад, вспомнить как я ловил раньше и сделать выводы, опираясь на вновь полученный опыт. И поговорим мы в этот раз о ловле щуки на небольших глубинах.

    Как часто бывает так, что попробуешь какую ни будь приманку и думаешь — «вот оно, вот теперь я знаю, как ловить эту рыбу, теперь есть у меня та самая приманка». Но проходит время и ранее уловистая приманка отходит на второй план, уступая место новой, более уловистой.
    Кто хоть немного следит за моими публикациями, наверное заметил, как часто я меняю свои пристрастия. То идеальной приманкой для меня была вертушка, потом она уступила место силикону, потом пошли воблеры, а последнее время на первый план вышли колеблющиеся блесны. Есть у меня такой грех. В этот раз мне хотелось бы еще раз вернуться назад, вспомнить как я ловил раньше и сделать выводы, опираясь на вновь полученный опыт. И поговорим мы в этот раз о ловле щуки на небольших глубинах.
    Этап первый. Было это в начале моей спиннинговой карьеры. Тогда я только начинал ловить спиннингом. Колебалки тогда казались мне уже чем то доисторическим, воблеров практически небыло, а о резине и речи быть не могло. И тогда самой прогрессивной блесной была вертушка. Копии «мепсов», чаще всего «Лонгов» с размерами от полуторки до двойки. Ловил я тогда в тростниковых окнах и в «дорожках» травы, чаще всего кувшинок. Полностью заросшие участки для меня были практически закрыты, а свободные от травы обширные участки не так то хорошо работали при облове вертушкой.
    Фотографии к статье:



    Нажмите здесь для для просмотра всей статьи
    Master Yoda

    немножко фотографий с поездок на озеро Толвоярви (южная Карелия)

    Туман над рекой, вытекающей из озера
     

     
    Приток той речки - полностью завален бревнами - вода бежит где то внизу
     

     
    а вот такой закат на озере - красотища
     

     
    Master Yoda

    Небольшое тестирование средств против комаров и мошки

    Тест репелентов
     
    Тестирование чего либо, связанного с живыми организмами представляет большие сложности. Будь то тестирование блесен непосредственно на рыбалке или, как в данном случае, тест веществ, которые призваны отпугивать различных насекомых. Технический же тест на порядок проще, так как поддается непосредственному измерению.
     
    В начале этого года с приходом теплых деньков, что соответствует началу периода ловли форели и хариуса на малых реках, я задался целью найти наилучшие средства против назойливых насекомых. Ведь очень хочется получать удовольствие только от рыбалки, не отвлекаясь на махание руками, чесание труднодоступных участков тела и выковыривание мошки из глаз. Конечно, для тех кто ловит с лодки или просто на больших водоемах, проблема насекомых не актуальна. Для меня же, уделяющего максимум внимания береговой ловле на мелких речках, среди болот и кустов, с полчищами комаров утром, слепней днем и мошки вечером, эта проблема не менее актуальна, чем, скажем, выбор цвета приманки или строя спиннинга. Ведь если на вашей руке, которой вы держите спиннинг, сидит пару комаров, то при проводке вы больше стараетесь не сделать проводку правильно, а пытаетесь согнать насекомых. Постоянно останавливаете подмотку, пытаясь свободной рукой отогнать насекомых от лица и шеи. Мало того, многие виды насекомых способны прокусить даже джинсовую одежду.
     
    Неискушенный в данном вопросе человек скажет: - «Ну и что такого? Одели на себя непрокусываемую одежду, на голову шапку с сеткой, а руки намазали любым антикомарином и вопрос решен.» Но не тут то было. Кто ходит по рекам летом, тот знает, что ловить в той же панамке с накомарником просто не реально. Жарко. Плохо видно. А той же мошке эта сетка как слону дробина – многие виды мошки запросто пролезают сквозь сетку и еще больше нам мешают. А «любой» антикомарин кончится минут через 5 в условиях жары и высокой влажности.
     
    Вот и решил я найти самые лучшие средства от различных насекомых. Начнем одежды. Требование к ней простое – она должна быть максимально легкой, максимально дышащей и непрокусываемой. Мембранные ткани типа «гортекса», «аксалекса» и прочих «лексов» исключил сразу. Непромокаемость нам не нужна, а «дышащесть» этих тканей оставляет желать лучшего. Из довольно большого разнообразия опробованной мной одежды я остановился на давно проверенной в условиях северных экспедиций вещи – «москитка» или «энцифалитка» - так мы в свое время называли этот комплект. Обтягивающая футболка с длинными рукавами и такие же штаны. Материал – сетка с ячейками около 5 – 7 милиметров из очень толстой крученой нити из хлопка. Получается некий демпфер между телом и верхней одеждой. Сверху на футболку надевается еще одна, но из мелкой сетки (типа как у накомарника). Таким образом жало комара просто не достает до вашего тела, а доступ воздуха становится максимальным. Верхняя сетка имеет капюшон для защиты области шеи. Так же в комплект входит что то наподобие накомарника. В комплект классической «энцифалитки», которые мне выдавали в экспедициях лет 10 назад, такая опция не входила. В комплекте, который я после долгих поисков нашел в фирме «Сплав», накомарник странной конструкции присутствовал. Наверное, его предполагалось использовать длинной стороной сетки на лицо, но поскольку видимость через сеточку резко снижается, я пришил данную приспособу к кепке, причем длинной стороной назад. Получилась дополнительная защита шеи. Но полностью проблему решить все равно не удалось. Я уже говорил, что для мелкой мошки сетка не преграда, поэтому, для вечерней ловле при большом количестве мошки я заменяю верхнюю мелкоячеистую сетку на льняную рубаху. Конечно, дышит она хуже сетки, но от мошки защищает отлично. Ну а как же кисти рук – ведь именно на них направлены большинство атак насекомых. Эта проблема решилась довольно просто. Легкие перчатки из синтетической ткани с обрезанными пальцами. Такие перчатки есть в ассортименте многих фирм – «Shimano», «Daiwa», «Aquaz»… Я использую модель с тремя открытыми пальцами – средний, указательный и большой. Этого вполне достаточно. Через ткань перчаток комар прокусывает, но, если пропитать их антикомарином, то его действия хватает на день, в отличие от нанесенного состава непосредственно на кожу рук.
     
    Ну а теперь поговорим непосредственно о антикомаринах. На рынке в данный момент их довольно много – от знаменитой по советским временам «Дэты», до новомодных фирмачей типа «Москитола». Стоимость препаратов варьирует от 10 до 150 рублей. Велика ли разница? Скажу сразу – велика.
     
    Заехав на ближайший рынок по дороге на рыбалку в Карелию, я приобрел ряд препаратов – все, что было на лотке у продавца. В комплект вошли российские «Дэта», «Дифталар» и «Таежный», и зарубежные «Москитол», «Гардекс», «Аутан» и «Офф».
    Условия теста подразумевали опробование препаратов разными людьми в условиях рыбалки и их качественная оценка, то есть словестный отзыв рыболова о конкретном препарате. К тому же в условия теста входила оценка времени действия препарата в почти что лабораторных условиях – наносим препарат на руку и ждем, когда комары начнут кусаться. Скажу сразу, что оба варианта теста привели к абсолютно одинаковым результатам. И так, вот линейка препаратов от самого лучшего, до самого худшего с разницей в эффективности между крайними препаратами в десятки раз: «Офф», «Гардекс», «Аутан», «Москитол», «Дэта», «Дифталар» и «Таежный».
    Теперь, что касается тары. Самым эффективным вариантом оказался аэрозоль, чуть хуже спрей, на третьем месте карандаш и хуже всего крем. Крем я использовал для пропитки перчаток. Причем для этого можно использовать самый дешевый антикомарин – 15 рублей и ваши перчатки защитят руки в течении дня. Имейте в виду, что большая часть антикомаринов не раздражая кожу, катастрофически действуют на пластик – дужки очков растворяются «на ура». Даже мой «Таймекс» сильно полинял после того, как я полил его «Москитолом».
    Самым жутким насекомым оказалась мошка (гнус), от которого даже «Офф» спасал не дольше чем на 10 минут. Слепневидные мухи тоже не особо страдают от запаха антикомаринов.
    Некоторые препараты (тот же «Гардекс») дополнительно имеют функцию защиты от клещей, что в начале лета не менее актуально. Но в местах с большим количеством этих опаснейших вампиров, я бы посоветовал сделать прививку, а так же приобрести дополнительное средство именно от клещей (опять же «Гардекс антиклещ») и обработать этим средством нижнюю часть одежды.
     
    Master Yoda

    Если затупился нож у шведского бура, то не обязательно менять ножи - на пару рыбалок можно обойтись и старыми...

    ЕСЛИ НОЖИ НЕ ХОТЯТ СВЕРЛИТЬ
     
    Одна лунка. Вторая. Берег уже близко. Но вдруг рыба стоит на самом мелководье? Делаем третью лунку, но… из нее уже лезет ледяная крошка с песком. Какая досада. Бурить дальше уже практически невозможно – ножи «посажены». Знакомая ситуация? Хорошо, если есть запасные ножи, а если нет? Не беда, для лечения таких недугов ледобура вам понадобится всего лишь две шайбы с внутренним диаметром, равным отверстию в ноже, и две полоски жести размером 30*5*0.4 мм. Вот, что можно сделать:
     
    Симптомы: ножи проскальзывают по льду, приходится очень сильно нажимать на ледобур.
     
    Диагноз: либо лед очень сухой и плотный для данной остроты ножей, либо ножи уже стали тупыми.
     
    Лечение: необходимо увеличить угол атаки ножа к льду и (или) уменьшить угол между ножами.
     
    Для того, что бы увеличить угол атаки ножа, необходимо проложить полоску жести между ножом и частью спирали шнека, к которой крепится нож. Полоску следует закрепить с той части ножа, которая находится между режущей кромкой и винтами.
    Для того, чтобы уменьшить угол между ножами (ледобур будет лучше вгрызаться в лед), необходимо между ножом и крепежной частью спирали шнека установить шайбу. Шайба устанавливается на ближние к центру крепежные винты.
    Симптомы: ледобур так вгрызается в лед, что его практически невозможно провернуть
     
    Диагноз: лед слишком сырой
     
    Лечение: необходимо уменьшить угол атаки ножей и (или) увеличить угол между ножами.
     
    В этом случае жестяная полоска устанавливается между винтами и тыльной стороной ножей, а шайбы одеваются на болты, расположенные с внешней стороны ледобура.
     
    Конечно, все это временная мера, но если по каким либо причинам вы не можете взять на рыбалку запасные ножи, а заточкой в полевых условиях заниматься нет возможности, то этот метод весьма эффективен.

    Master Yoda

    Несколько причин использования блесен с крючком на цепочке

    Еще несколько лет назад на наших российских водоемах в арсенале рыболовов блеснильщиков присутствовали три типа блесен: балансиры, трехгранки с вариациями и различные виды планирующих блесен. Все эти приманки, за исключением разве что балансиров, имели впаянный крючок. Были подвесные крючки и к вертикальным блеснам, но применялись довольно редко.
    Не так давно на российском рынке появилось множество финских блесен, которые были оснащены не только подвесными тройничками, но и крючками на цепочках. Российские рыболовы не сразу «просекли» эти приманки и долгое время цепочистые блесны пылились на прилавках магазинов. Чего нельзя сказать про сегодняшнюю ситуацию… Сегодня многие типы блесен с подвесными тройничками и цепочками раскупаются «на ура». В чем же причина их популярности? И в чем дело – в привлекательности цветной капли на крючке, в свободном положении крючка или в чем то другом?
    Я попробую не «лить воду», не рассказывать о баснословных уловах и о случаях поимки трофейных рыб на эти блесны, а постараюсь кратко разложить все по пунктам – когда, где, на что и почему.
    1. блесна с подвесным крючком не всегда лучше блесны со впаянным крючком.
    2. подвесной тройник и цепочка с крючком работают по-разному
    3. игра блесной с подвесным тройником, а тем более с цепочкой, сильно отличается от игры стандартными блеснами.
    4. первое время (у кого то первый час, а у кого то первых пару рыбалок) у вас будут постоянные проблемы с перехлестами крючка за леску.
    5. Если кратко описать игру такой блесны – она должна быть менее амплитудной, менее частотной и более плавной, чем стандартными блеснами.
    6. чем более широкий взмах вы делаете, тем более плавным он должен быть
    7. самая универсальная и лучшая игра основной массой цепочистых блесен заключается в подергивании с амплитудой 5 – 10 см и частотой 1 раз в 3 – 5 секунд с медленным подъемом от дна до необходимого горизонта.
    8. обязательно «обкатайте» ваш набор блесен в ванной – посмотрите, как ведет себя блесна при разных типах проводки
    9. если у вас не клюет, то дело не в игре – дело может быть либо в отсутствии рыбы, либо в блесне.
    10. если у всех клюет, а у вас нет – меняйте блесну или горизонт проводки
    11. если опять не клюет – ставьте блесну с крылышками.
    12. если и снова не клюет – езжайте домой – это не ваш день
    13. если окунь в водоеме менее 50 граммов – блесна с цепочкой не нужна
    14. если окуня можно поймать более 30 килограммов – блесна с цепочкой не нужна
    15. блесна с цепочкой нужна, когда окуня мало или средне и когда его средний вес более 100 граммов.
    16. лучше всего цепочистые блесны работают на окуне, так же работают на фореле, хариусе.
    17. если вместе с окунем на стандартные блесны попадаются всякие чехони, сырти, рипусы и сиги, то на цепочистые блесны их будет попадаться намного больше
    18. цвет капли на крючке должен быть ярким – самым ярким, каким возможно – красным, желтым, белым… Не надо бледных – зеленоватых, синеватых, сереньких…
    19. ничего сажать на крючок не надо – это лишнее.
    20. стандартная цепочка легко выдерживает рыбу более килограмма. После рыбалки проверьте целостность цепочки – всякое возможно. За четыре года ловли у меня цепочка порвалась дважды
    21. цепочка или тройник с каплей? Ловите на цепочку – если много пустых тычков, то поставьте тройничек с каплей. И наоборот.
    22. Причина популярности этих блесен у окуня: окунь видит рыбку, которая что то ест – надо отобрать или вообще сожрать нахала.
    23. И последнее. Я ловлю этими блеснами на 90% любительских рыбалок и на 50% соревнований.
     
    Stern

    Последние лет 6 я и сам сильно увлекся ловлей трофейной рыбы, да и на рыбалки частенько выбираюсь с напарниками, которые только начинают осваивать ловлю крупняка. С окунечками, нанощучками и судачками — тут все понятно. Тут больше не от вас зависит, а от снасти. А вот при ловле трофейной рыбы от действий рыболова зависит куда как больше. Хотя и от снасти тоже. И именно с нее я начну.И так. Мы собрались ловить крупную рыбу. Я не буду говорить о морских монстрах — там все по другому. Да и с сомами тоже обожду, потому как у меня в зачете он только один и то случайный. Говорить я буду именно о щуках и судаках. И ограничим мы нижний предел и того и другого в 4кг. Все, что меньше, рассматривать не будем. Мы едем ловить именно эту рыбу. И тут надо разграничить ловлю килошек с шансом поклевки пятерки от ловли 3-4кг рыбы с шансом поклевки десяточки. Нас, в данном случае, совершенно не волнуют поклевки килошек, двушек и даже трешек. Нам нужен крупняк. Нам лучше парочка по пять, чем 34 килохи.Мы не будем говорить о приманках, тактике и технике ловли. Мы начнем разговор с того момента, когда вы рукой почувствовали, что какая то подводная тварь пытается схомячить приманку.

    Ну казалось бы, что тут сложного? Главное — поклевки добиться и подсечку сделать. А уж дальше то мы справимся... Ага. Щас...
    http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_85183.jpgПоследние лет 6 я и сам сильно увлекся ловлей трофейной рыбы, да и на рыбалки частенько выбираюсь с напарниками, которые только начинают осваивать ловлю крупняка. С окунечками, нанощучками и судачками — тут все понятно. Тут больше не от вас зависит, а от снасти. А вот при ловле трофейной рыбы от действий рыболова зависит куда как больше. Хотя и от снасти тоже. И именно с нее я начну.
    И так. Мы собрались ловить крупную рыбу. Я не буду говорить о морских монстрах — там все по другому. Да и с сомами тоже обожду, потому как у меня в зачете он только один и то случайный. Говорить я буду именно о щуках и судаках. И ограничим мы нижний предел и того и другого в 4кг. Все, что меньше, рассматривать не будем. Мы едем ловить именно эту рыбу. И тут надо разграничить ловлю килошек с шансом поклевки пятерки от ловли 3-4кг рыбы с шансом поклевки десяточки. Нас, в данном случае, совершенно не волнуют поклевки килошек, двушек и даже трешек. Нам нужен крупняк. Нам лучше парочка по пять, чем 34 килохи.
    Мы не будем говорить о приманках, тактике и технике ловли. Мы начнем разговор с того момента, когда вы рукой почувствовали, что какая то подводная тварь пытается схомячить приманку.
    Спиннинг — Крючок — Шнур
    Все эти компоненты строго взаимосвязаны. Ну должны быть взаимосвязаны, если вы хотите с максимальными шансами достать клюнувшую рыбу. Тут я хотел бы привести пример из собственной практики.
    Как то пару лет назад купил я на valgabaits джиг головок. Понравилось то, что при небольших весах они имели нормальные размеры крючков. То есть вес головы 25г, а крючок порядка 5/0. То, что мне и надо и на щуку и на судака. Головы купил, приманки оснастил. А поскольку вес головы в ту поездку не превышал 25г, то и спиннинг у меня был где то граммов до 30 по верху. Поклевка, подсечка и... и нихрена. Еще одна и тоже мимо. И так пол дня. Вот же говеные крючки! Перешел на головки с Гамакацу — там хоть номер крючка и поменьше, но с реализацией все в порядке. И сделал преждевременный вывод (как и все выводы по поводу рыбалки) — данные крючки — полный отстой. Прошло пару-тройку недель. Я на том же водоеме. В этот раз у меня в руках удилка до 50г. Ловлю на более крупные приманки, а под них Гамакацы уже и нету по размеру. Пришлось опять ставить головки от Волгабайтса. И что? И ни одного схода за оба дня ловли.
    А при чем тут тогда шнур?
    А при том, что если на удочку до 50г по верху и крючок толстый с номером 6/0 мы поставим нитку 0.8, то рыба будет с пирсингом, а мы с обрывком шнура. Так и в чем же причина? А причина в том, что чем толще сам крючок, тем бОльшая мощность спиннинга необходима для просекания пасти рыбьей этим самым крючком. И как ни усирайся форелевой лапшой, хоть прыгай на другой конец лодки при подсечке, но большим крюком судачью пасть не пробьешь, да и щучью тоже.
    А почему бы тогда не использовать только тонкие крючки? Вроде тогда и ниточку можно потоньше пользовать и удочку полегче... А причин тут несколько. Во первых, найти достойный тонкий крюк на нужном размере головы — это почти невозможно. Ну очень они редки на нашем рынке. Во вторых — крючок более 4/0 в тонком исполнении — это дофига шансов на слив рыбы из за разогнутого крюка. Дело в том, что тонкость и острота — это не всегда хорошо. Тонкий крючок втыкается в то место, где впервые коснулся пасти. И если он коснулся ее в том месте, где сплошная кость (очень часто с судаком такое), то при дохленьком спиннинге пробить эту кость не может даже самый тонкий и острый крючок. И далее, при вываживании, происходит следующее: либо рыба открывает пасть, трясет башкой и приманка тупо вылетает, либо мы тянем сильно и крючок, лишь кончиком жала держащийся за рыбу, просто разгибается. Если бы мы просекли рыбу, то приложение усилия приходилось бы на поддев крючка. А это далеко не то же самое, когда все усилие прилагается на жало крючка. Так а куды воткнется толстый крюк? Тонкий то хоть в кость, а это тупое толстое железо ваще никуда? Да, в кость оно конечно не воткнется. Оно пройдет по кости до ближайшего мягкого места и туда вот воткнется. И третий недостаток тонкого крюка — микробородка. Пытались когда ни будь вынимать из себя (или из напарника) крючок? Вынуть Овнера или Гамакацу — вообще никаких проблем. А попробуйте вынуть какое ни будь VMC, ИглГло или дешевый Мустад. И литр водки не поможет. Крюк толстый, бородка большая. И если на такой крюк рыба села — шансов сойти у нее минимум. Впервые с этим я столкнулся на Чемпионате Мира по форели. Когда форель клевала на выбросе и тащить ее надо было через мелководный перекат, то я со своими тонкими овнерами (с поджатыми бородками, что было необходимо по правилам) имел 1 рыбу из пяти. В то время как итальяшка, использовавший обычный крючок на Мепсовской вертушке, даже при поджатых бородках дотаскивал 4 из 5 рыб. То есть даже поджатая бородка крючка дешевого была сильно больше поджатой бородки на японском крючке.
    http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_409511.jpgТак и что по итогу делать — пользовать толстые страшные дешевые крюки? Нет! Не столь радикально. Надо просто соотносить мощность спиннинга и толщину нитки с толщиной крючка. Если уж мы, по тем или иным причинам, выбрали удилище граммов до 30 — то используем только самые тонкие крючки. Если удилка у нас граммов до 50 — то что то среднее, типа дорогого Мустада верхних серий. А если у нас совсем уж трофейная рыбалка и хэви джиг, то удочка граммов до 80 по верху и тогда крючки нужны толстые. Даже не «нужны», а «возможны». Можно и дорогой Мустад использовать и прочие дорогие топовые серии «слабых» брендов — мощности в них хватает.
    Подсечка.
    Штука важная. Особенно по судаку. Со щукой сильно сечь не нужно даже толстым крюком. У нее в пасти дофига мест, в которые крюк и сам воткнется, без вашего участия. А вот просечь костяную морду судака, да еще и толстым крюком — для этого необходимо делать мощную и размашистую подсечку. И если вы ловите именно судака, но первая подсечка не получилась — то желательно секануть второй раз. А первый раз могло не получиться например из за ветровой петли или из за течения или вы в этот момент прикуривали. То есть рыба на том конце уже есть, а подсечки еще и небыло. Вторая подсечка тут не помешает.
    Со щукой это не обязательно и даже частенько вредно. Морда у нее имеет несколько мест, кожа на которых довольно нежная и лишний раз ее рвать не стоит. Потому как, подведя ее к лодке, вы увидите свечку или «бошкотрясение» и крючок быстренько вылетит из прорезанного на подсечке отверстия.
    Но подсечка все равно быть должна. Даже если на том конце просто повисла рыба. Это бывает. Особенно в ветреную погоду, на волне, когда чуялка снасти ослаблена и вы просто на очередном отрыве приманки от дна чувствуете тяжесть живую. Не тащите. Не продолжайте вываживание. Секаните. И даже если после подсечки приманка вылетит из пасти — не переживайте, потому как все равно бы до лодки вы бы эту рыбу не дотащили. А вот если не секануть, то шансов дотащить рыбу будет заметно меньше, особо на судаке.
    Вываживание
    Ну вот вы просекли рыбу. Она там, вы тут. У вас есть спиннинг, шнур, катушка и руки. Ну и голова. А еще есть время. И еще условия ловли. Стараемся это соединить.
    И тут есть две «школы», если это можно так назвать, вываживания. Первая — правильная, вторая — моя! В первом варианте мы рыбу выкачиваем спиннингом, а опуская спиннинг обратно, выбираем слабину катушкой. В моем же варианте мы работаем исключительно катушкой, а спиннинг лишь смягчает резкие рывки рыбы.
    И у того и у другого метода есть свои плюсы и минусы. В моей системе вываживание происходит более плавно, то есть подтягивание рыбы к лодке происходит равномерно, а не «рывками». Но есть и минус — катушки долго не живу.
    Какая из систем больше подойдет лично вам — вам и решать. По сути на соотношение «поклевка/рыба в лодке» метод вываживания никак не влияет. Если все остальное сделано грамотно. Ну а что бы все было действительно грамотно, я приведу несколько правил и ошибок:
    Незатянутый фрикцион катушки. Этим страдает масса начинающих «трофейщиков». То есть шнур намотан полторашка (где то 0.2мм), а фрикцион настроен килограмма на 3. По итогу рыба делает с вами то, что хочет. Хочет — идет к лодке. Хочет — идет от лодки. Хочет — стоит под лодкой и отдыхает. И ладно бы, когда дно чистое. Но вот будет рядом с лодкой коряжка — не дать рыбе туда уйти уже не получится. Так как же настроить фрикцион? Запомните — не бывает щук и судаков, которые могут порвать шнур 1.5. И крайне редко можно встретить этих рыб, которые могут порвать единичку (разрывная нагрузка 6кг). И при настройке фрикциона надо учитывать вовсе не разрывную нагрузку шнура. Скорее — толщину крючка и мощность удилища. Но это все теория. А как на практике? А на практике я настраиваю фрикцион так, что бы на мощной подсечке, если попалась рыба, фрикцион чуть провернулся на излете подсечки. Ну а далее надо понимать, что настройка фрикциона — это не постоянная величина. Вы ее можете регулировать в процессе вываживания в зависимости от условий. Время вываживания. Оно тоже напрямую завязано на настройку фрикциона. Надо понять такую штуку — чем дольше рыба в воде, тем, во-первых у нее больше шансов отвалиться, а во вторых — тем у нее больше шансов сдохнуть после вываживания. И если щуку вы вынимали минут 15 (например на легкую снасть), то будьте готовы потратить пол часа на реанимацию рыбы. Но мы не об этом. Мы сейчас говорим о том, что при долгом вываживании крючок разбивает дырку в пасти рыбы и шансов вывалиться на очередном рывке больше. Поэтому чем быстрее вы с рыбой справитесь — тем лучше. http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_75316.jpg Есть и еще одно наблюдение, которое будет полезно. Чем сильнее и увереннее вы давите на рыбу, тем меньшее сопротивление она оказывает. Рыба, можно сказать, отдается в ваши сильные руки и покоряется судьбе. Но как только... Как только ослабили давление, так она это почувствовала и сделала рывок. Чем больше рывков с разворотом — тем больше шансов сойти. Тут надо почувствовать грань между рывком рыбы при ослаблении давления и рывком рыбы при мощном равномерном давлении. Первого надо избегать и стараться не ослаблять давления (не менять скорость и интенсивность вываживания). Ко второму надо быть готовым. Если вы тянете рыбу и тут она реально уперлась — чуть увеличьте давление. Возможно (и часто это происходит) рыба «передумает» и не будет делать рывок. Но если же это не помогло — делаем отработку удилищем и кладем руку на фрикцион. Не хватило длины удилища для компенсации рывка — рукой ослабляем фрикцион. Излишне на рыбу давить не надо — морда у нее не железная, да и крючок может разогнуться немного и этого хватит. Рывки с разворотом. Вторые по опасности после свечек. Старайтесь управлять рыбой так, что бы она не разворачивалась к вам хвостом. На больших дистанциях сделать это не реально, а вот когда рыба находится в нескольких метрах от лодки, сделать это довольно просто. Спиннинг вправо или влево и увеличиваем давление. И рыба идет не от вас, а в сторону. Обычно к этому времени вы уже и рыбу увидели и уже понимаете, где у вас якорная веревка. Стараемся к якорю рыбу не пускать. И если увидели приманку, то старайтесь по возможности вести рыбу в сторону приманки. То есть что бы при давлении поводок не пересекал пасть щуки. Понятно, что думать об этом в последней стадии вываживания нереально. Это все должно делаться на уровне интуиции. Свечки. Это конечно красиво. И когда у вас в арсенале будет уже десяток задесяток, вы будете реально получать от этого кайф. Но вот свечковать первых своих трофеев не стоит. Свечка может произойти на дальней дистанции. Бывает. Это просто судьба. Ну вот так вот рыба зацепилась. Такой свечки можно избежать. Как только заметили, что шнур пошел наверх — тут же удилище чуть в сторону и максимально вниз и чуть усиливаем давление. Чаще всего это помогает. Если морда рыбья уже показалась из воды, то схода можно избежать, чуть снизив давление. Не давать слабину, а именно чуть уменьшить изгиб удилища. Второй случай свечкования — у лодки. Уже накоротке. Обычно рыба разворачивается к вам хвостом, вы пытаетесь давить (не дать ей уплыть), но давите не вбок, а вверх. Морда вылезает из воды, тело чуть изгибается и привет — свечка и приманка вылетает из пасти. Это афигенно красиво, но если хотите трофей ручками полапать, то в этом случае удочку не вверх, а вбок. Качать или тянуть? Я уже говорил об этом выше. Я лично предпочитаю именно тянуть. То есть работать максимально катушкой и лишь подрабатывать удилищем. Такая работа позволяет делать вываживание более равномерным. Могу ошибаться, но мне лично кажется, что при постоянном давлении на рыбу, она делает меньше попыток свалить. При выкачивании спиннингом получается как бы две стадии — на качкЕ давление на рыбу максимальное, на выбирании слабины — минимальное. Понятно, что у опытного рыболова разница в давлении на этих двух стадиях — минимальна. Опытный рыболов при выборе слабины (опускание спиннинга из вертикального положения в горизонтальное перед очередным качком) создаст достаточное давление на рыбу, не сильно отличающееся от давления во время качка. Но все равно эта разница имеет место быть. А у менее опытного эта разница велика. Поэтому лично я качаю только ну очень крупную рыбу, которую «вытягиванием» не берется. По щуке эта граница проходит у меня где то по 8 килограммам, а по судаку где то по 5. Еще одним преимуществом (условным конечно) вытягивания рыбы является то, то эта техника позволяет работать более легкой снастью. Например удилищем до унции по верхнему тесту. И даже совсем китайским, то есть сопливым и ни разу не мощным. Нормально качнуть рыбу таким удилищем довольно сложно. За один качок рыба сдвигается лишь немного, на паузе она упирается и стронуть ее следующим качком довольно сложно. А вот на равномерном вытягивании это сделать куда как легче. Если же удилище у вас хорошее и мощное, а на том конце рыба жирная — то можно качать. Или тянуть. На ваш выбор. У лодки
    Ну вот рыба у лодки. Выше я писал о том, как ей у лодки управлять. Помните о том, что именно около лодки происходят самые досадные сходы. Поэтому будьте крайне внимательны. И вот опять несколько правил:
    Левая рука всегда готова схватить регулировку фрикциона. Тока блять не шпулю. Шпулю рукой трогать крайне нежелательно. Чутка не рассчитаете и минус рыба. На обычных катушках хватает 180 градусов поворота фрикциона от стадии «рыба гуляет под нагрузкой» до «остановили рыбу». Рыба под лодку — спиннинг в воду по самую ручку. Что бы не случилось критического угла между леской и бланком. Иначе будет кирдык удилке и минус рыба. Рыба к якорю — не останавливаем ее в тупую, а давим в сторону, направляя ее движение. Сравните с остановкой поезда. Сложно его остановить в лоб — он и бетонную стену пробьет. Но вот небольшой удар в бочину головного состава и паровозик съехал с рельс. Что нам и надо. Видите, как щука или судак раздувает жабры — ждите минимум мотания башкой с разинутой пастью. А щука еще и к свечке готовится. Щука из состояния «бревно» переходит в состояние «змейка» — это точняк свечка. Тело чуть изгибается, начинает работать хвост, жабры раздуваются — свечка! Утопите рыбу! Как только она начинает себя так вести — удилку в воду и она перестанет свечковать. Берем рыбу
    http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_193608.jpg
    Есть три варианта взятия рыбы — подсак, липгрип и руки. Подсаком я не пользуюсь принципиально. Во первых мне по большому счету пофигу, возьму я рыбу в лодку или солью у лодки. Все равно отпускать. А вот по настоящему трофейную рыбу подсаком брать не менее сложно, чем руками. Многие «чайники» частенько комментируют мое видео «А подсаком что, не судьба взять?». Подсак большой и места занимает много в лодке. А во всякие наносачки для бабочек щуку кил на 8-10 запихнуть надо еще постараться.
    Самая хорошая тема по щуке — это липгрип. Грубо говоря — это такие плоскогубцы, которыми мы рыбу за челюсть хватаем. Их много и разных. Есть подешевле и подороже. Я пользуюсь Беркливским. Морду рыбе не рвет, держит надежно. Правда работа липгрипом требует определенной сноровки. Но немного сноровки и все получится. Места занимает минимум, надежность высокая. Да и фото делать, держа рыбу на липгрипе горизонтально, весьма удобно. Есть еще совсем дешевенькие пластиковые липгрипы... Для тех, у кого в мечтах рыба на 7-8кг — вполне себе вариант. Помещается в карман жилетки и ничего не весит. Но брять им «задесяточку» я бы не рискнул. Ручка у него не вертится. И когда схваченная за челюсть щука начнет вращаться, то липгрип вам придется отпустить. А веревочку страховочную вы одеть конечно же забудетеJ
    Ну и третий вариант, который я чаще всего применяю — руки или руки+перчатка. Да, я и шнур зубами перекусываю и зацепы тоже руками рву, а не на специальную палочку наматываю. Но тут дело не в этом. В принципе, липгрип и руки — это практически равнозначные по успешности инструменты взятия рыбы. Щуку я чаще беру голой рукой. Тока, блять, не за глаза! Хуже чем за глаза брать — это только динамитом. Ни надежности, ни эстетики, рыба дохлая, фото говняное. Поэтому читаем ниже. Судака удобнее брать в перчатке. Перчатка специальная. У меня она фирмы Lindi. Она типа кевларовая какая то, которая ножом не режется и колючек не боится. Тока не суйте руку в такой перчатке в открытую морду щучью. Кайфухи будет конечно поменьше, чем при голой руке, но тоже достаточно. А вот судаку в открытый хлебальник вполне можно сунуть большой палец и вынуть его как баса — за нижнюю челюсть. Но судак челюсти редко открывает. За то у него довольно удобная небольшая голова. Вот за нее и берем его в перчатке. Перчатка в данном случае защищает руку от жаберных крышек и колючек спинного плавника. Килограммов до 6 судак берется перчаткой довольно просто. Со щукой чутка сложнее. Небольшую рыбу, килограммов до четырех, берем перчаткой за «шею». То есть сверху берем за холку и пальцами надавливаем на жаберные крышки. У меня рука большая и я так беру рыбу килограммов до шести. Четверку брала даже моя жена. А вот если рыба больше? За холку ее уже не удержать ни голой рукой, ни перчаткой. Липгрипа например нету. Подсак не пользуем по моральным принципам. И что? Минус рыба? Нифига. Понятно, что новичок, увидевший перед собой распахнутые челюсти восьмерки, только что в штаны не наложит. Но не надо переживать — все хорошо будет. У щуки жабры колючие. Грубо говоря, у нее на жабрах такие же зубы, как и во рту. И если голую руку сунуть щуке в жабры, то кожа на руке восстановится не ранее чем через месяц. Примерно так было у меня в мою первую Тюменскую экспедицию. Но потом опытные люди научили. Дело в том, что у щуки между жаберной крышкой и первой жаброй практически нет зубов. И задачей вашей будет просунуть пальцы именно туда. Можно конечно и промазать. Но как говорил поручик Ржевский... В общем то ничего сложного, если не ссать. Мизинцем чуть отводим жаберную крышку в сторону, рыба при этом чутка раскрывает жабры и в этот момент просовываем 4 пальца как можно ближе к жаберной крышке. При этом мизинец съезжает под «воротник» и мы держим в ладони жаберную крышку ближе к «воротнику». Держим крепко. Не отпускаем. Хотя конечно это лучше пару раз увидеть, чем действовать по моему кривому описанию...
    Вот, собственно, и все. Была поклевка и рыба в лодке.
    А теперь сделайте фото и выпустите рыбу. На пожрать возьмите килошку или двушку. Если уж так хочется рыбы. А большой рыбы и так осталось совсем ничего. Не надо делать из нее котлеты.
    http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_150587.jpg


×
×
  • Создать...