Stern

Самой характерной рыбой для условий России при ловле в траве является щука. Конечно, на востоке в сходных условиях можно ловить змееголова, но это скорее исключение, хотя половить эту рыбу — моя мечта. Ловля же щуки по мелководью — одна из самых захватывающих, так как все происходит прямо у вас на глазах. Выход, атака, вываживание, свечки — все это близко от лодки и очень красиво. К тому же эта ловля — одна из самых доступных. Ведь трава и щука есть почти на каждом водоеме. Осталось только грамотно подойти к процессу.Основным вопросом, который волнует начинающих осваивать эту ловлю, является выбор наиболее подходящей приманки. Но прежде чем перейти к описанию возможностей той или иной блесны, следует сказать о возможностях самих рыболовов. Дело в том, что кроме условий, приманку необходимо подбирать под эмоциональные характеристики самого рыболова. Например, сильно эмоциональный и не особо уравновешенный человек (а таких в нашем рыболовном мире не мало) просто выйдет из себя, постоянно снимая с приманки налипшую траву. Однако с большому числу пустых выходов и сходов он может относиться нормально. Кто то любит подальше бросить и этим способствовать более быстрому прочесыванию площади водоема. А кто то двигается медленно и работает на короткой дистанции. Первому не обойтись без сильнонезацепляющейся блесны, а у второго прицельность заброса будет на ступень выше и он сможет пользоваться даже стандартной приманкой. У всех «незацепляек» существует почти прямая зависимость их незацепляемости за траву и незацепляемости за рыбу. Чем выше одна, тем выше и другая. А посему всегда надо искать компромисс. С другой стороны, этот компромисс сильно зависит как от количества, так и от вида травы, а так же от количества, размера и активности щуки. Факторов множество и учесть их все не всегда получается. Но мы попробуем… Колеблющаяся блесна. Не смотря на всю ее кажущуюся простоту — это одна из самых сложных приманок в плане проводки. Но сложность проводки предполагает универсальность. То есть колебалку можно вести чуть быстрее и она пройдет НАД пучком травы, ведем медленнее — проходит у самого дна. Чем лучше настроена блесна, тем больше у нее диапазон рабочих скоростей. В идеале блесна должна работать как на падении, так и на медленной и быстрой проводке. Что значит «работать»? Это значит совершать колебания. И ничего более для рыбы не требуется. Щука в траве не особо притязательный хищник. Достаточно колебаний и блеска приманки. Другое дело — какие колебания будут способствовать прохождению тех или иных препятствий… Если брать блесны с одним жесткозакрепленным крючком защищенным от зацепа (Minnow Spoon, Bagley, множество самоделок), то для них любая игра возможна, они и так не особо за траву цепляются. Причем проходят они практически любую траву и «зеленка» на них не сильно налипает. Но это возможно только при очень остром угле между продольной осью блесны и антизацепом (проволочкой или леской). То есть проволочный или лесковый антизацеп должен начинаться от крепежного колечка блесны и лишь немного прикрывать жало крючка. Проволочный антизацеп хорош тем, что он имеет переменную жесткость — больше травы — отогнул проволочку, меньше травы — прижал. За то лесковый антизацеп мягче. На фирменных блеснах с проволочкой я ее оставляю, но самодельные блесны оснащаю только лесковым антизацепом, благо для этого всего то нужно несколько отрезков толстой лески и пару капель эпоксидной смолы… Блесны с жесткозакрепленным двойником с антизацепом (характерный представитель — Куусамо) в принципе ничем особо не отличаются от первых. Но, как это не удивительно, их зацепистость за рыбу, с моей точки зрения, ниже. Жала двойника разнесены в стороны и находятся ближе к телу блесны, чем впаянный одинарный крючок. Посему и зацепляется рыба не так хорошо. Блесны со свободным одинарным крючком и антизацепом — далеко не идеал. Они хоть и проходят траву даже лучше вышеописанных, но засекаемости практически никакой. В случае же использования защищенного двойника (опять же Куусамо) все встает на свои места. Самой же интересной является блесна с жестким одинарником и БЕЗ антизацепа. Но изготовить такую блесну довольно сложно, ну а купить и вовсе не реально. Ничем особенным, кроме манеры игры она не отличается. Обычная вытянутая «ложка» по форме, один большой жесткозакрепленный крючок. Но вот работа этой приманки должна быть такой, что бы крючок ВСЕГДА смотрел вверх, но блесна при этом совершала колебания. Добиться и того и другого довольно сложно. Ну а если же добились, то пустых поклевок практически не станет. Зацепы же за траву могут быть немного выше, чем на такой же блесне, но с закрытым крючком. Но поверьте — это с лихвой компенсируется отсутствием пустых ударов. При увеличении скорости проводки блесна должна выходить к самой поверхности, «перепрыгивая» всякую траву и продолжая работать. В то же время и на медленной скорости она не должна просто «тащиться». Что бы меньше цеплялась трава, игра должна быть такой, что бы исключить полувращательные движения приманки, сохранив лишь колебательные перемещения хвостовой части из стороны в сторону. Создание такой блесны — процесс творческий и дать какие то ее параметры вряд ли получится. Совет один: берем блесну, проверяем, гнем ее, проверяем, снова гнем, подтачиваем где надо, снова проверяем и так до тех пор, пока нужный результат не будет получен. Несколько слов о размере. В моем арсенале колебалки от 3 сантиметров до 14. Самые крупные — это для ловли единичной рыбы в холодное время года. Самые маленькие (с жестким офсетным крючком, лесочной защитой и стабилизирующим твистером) — для некрупной щучки до килограмма весом. Спинербейты. Вот тут как раз никакого творчества не требуется. Купил, забросил, поймал. Или не поймал. Сей час в продаже этих приманок огромное разнообразие. От дешевых китайцев до дорогущих японцев. Причем, что самое удивительное, далеко не всегда первые ловят хуже последних, как это можно представить на первый взгляд. Что особенного может быть в конструкции спинербейта? При покупке обращаем внимание на четыре составляющих: опушка, масса груза, лепестки и крючок. Опушка должна быть мягкой (характерно для японцев и не характерно для американцев и китайцев) и яркой (в точности до наоборот). Чем мягче опушка, тем активней она играет. Япошки грешат тем, что делают опушку бледно-тускло-прозрачной. В результате часть поклевок направляется не в нее (где и находится крючок), а в лепестки. А поскольку перекрашивать ее — дело сложное, я отдаю предпочтение китайцам и американцам, выбирая наиболее мягкую опушку из них. Но и среди дорогих японцев нормальные цвета встречаются. К нормальным лично я отношу кислотно желтые и зеленые, белые с желтым и зеленым. Иногда работают темные цвета — в вечернее время. Ну а истинно японские расцветки — это для очень чистой воды, что является для нашего региона исключением, так как где трава, там практически всегда минимальная прозрачность. Второй фактор — масса груза. Тут все просто — выбирается исходя из глубины. В среднем я пользуюсь массами примерно 14 граммов. Если ловим в кувшинках при глубине около 3 метров, то можно и больше, ну а если в хвоще, где не более пол метра воды — тут можно и 7 граммов поставить. С лепестками еще проще — они просто должны крутиться, а крутятся они даже на самых «нефирменных» спинерах. Их количество и качество с моей точки зрения «на скорость не влияют». Разумеется, как и у вертушек, заводиться они должны быстро. Крючок — вот камень преткновения для большинства фирменных спинербейтов. Либо размер маловат, либо качество страдает. Первое характерно для японцев, второе — для всех прочих. Японские крючочки тоненькие, остренькие и маленькие. А для щуки это не хорошо. Америкашки делают крюки большие, мощные и… тупые. Правда, среди американцев, как и среди японцев встречаются удачные модели. У первых могу назвать марку BOOYAH (торговая марка PRADCO). Теперь о проводке. В основном это равномерное сбивчивое волочение по траве. На «чистяке» спинер заводится, потом на траву заползает, сбивается, проваливается в окно, снова работает. То есть игра такая — как получится. Задача — провести там где надо и не насобирать водорослей. Ну а если же травы не так много, то ведем его джиговой проводкой, то есть ступенькой. Касаться дна не надо. Надо заставить опушку шевелиться. То есть делаем короткие паузы, частые. Рывков не надо. По жесткой траве (тростник, кувшинки, хвощ) приманка идет замечательно. Только лепестки сбиваются при ударах о траву. Но это и не плохо, даже наоборот. Для таких условий она и подходит. По нитчатым водорослям работать им не получается, так как лепесток моментом накручивает на себя траву. Если на рдесте и элодее нет «соплей», то тоже нормально. Неплохо его использовать, когда над травой есть немного чистой воды. При уменьшении скорости приманка лишь цепляет верхний слой травы грузом, а лепестки остаются чистыми. Но что бы это чувствовать и вовремя увеличить скорость, придется использовать плетенку. По пустым поклевкам спинербейт — не самая уловистая приманка. Удачными получаются менее половины выходов. Конечно, тут много зависит от размера рыбы и ее агрессивности. Вообще, я применяю эту приманку для довольно крупной щуки, не менее 1.5 килограммов, причем в моменты ее хорошего клева. Джиг-головка с антизацепом. Одна из моих любимых приманок. Вся «фишка» в лесочной защите крючка, то есть из головки по направлению к жалу крючка идет пучек отрезков толстой жесткой лески. Что надето на крючке — дело десятое. Обычно у меня это твистер беленький, размером 5 — 7 сантиметров (по фирменному это 3??, 4?? или 5’’). Иногда использую рипперы. Вес головки минимальный — не более 5 — 7 граммов, а чаше 3 — 4. Так же важным является форма головки и место крепления петельки. Желательно, что бы головка была обтекаемой и формой напоминала «пульку» от техасской оснастки. То есть этим мы минимизируем налипание водорослей на место крепления головки к поводку. В принципе, можно с помощью напильника придать необходимую форму любой головке. Если же вы будете использовать стандартный шарик, то обречены на постоянное снятие травы с головки. Есть фирменные головки с лесковым антизацепом, но у них 2 недостатка: слишком мощная защита, что ведет к снижению числа реализованных поклевок, а так же наличие совершенно ненужной опушки. Защиту можно уменьшить просто отрезав часть лесочек. Я удаляю примерно половину, но тут необходимо ориентироваться на жесткость лески. А опушку мы просто снимаем. Обидно, что покупая головку мы платим еще и за опушку… Правда некоторые производители продают головки и без той самой опушки. У того же BOOYAH есть головки без «юбки» и с необходимой обтекаемой формой. Есть такие головки и у японских производителей. Я же чаще всего сам переделываю стандартные головки, просто приклеивая лесочную защиту. Сверлим отверстие в головке под нужным углом диаметром 1.5 милиметра и втыкаем в него 4 отрезка жесткой лески диаметром 0.7мм. Все это проклеиваем эпоксидной смолой. Получается не хуже чем фирменная головка. Проводка такой приманки ничем особым не отличается. Примерно то же, что и у спинербейта. Разница только в том, что реализованных поклевок больше и рыбу можно ловить хоть мелкую, хоть крупную. Да и окошки в траве, где эта приманка уже будет работать, могут быть меньше, чем в случае со спинербейтом. По жесткой траве приманка идет без проблем, нормально проходит по мягкой водной растительности, но не слишком плотной. Если форма хорошая (обтекаемая), то и по нитевидкам и даже по «зеленке» проходит практически не собирая на себя траву. На более или менее чистых местах можно вести прерывисто, но в основном я веду ее почти равномерно, делая поправку на глубину чистой воды. Офсетная резина. Это вездеход среди приманок. Она проходит практически по любой траве. Я не очень в курсе, как делать эту оснастку по науке, но я поступаю следующим образом. Беру обычный поводок, откусываю застежку, надеваю на поводок груз-пульку, после чего привязываю офсетный крючок. То есть пулька с одной стороны фиксируется вертлюжком поводка, а с другой — самим крючком. При этом она свободно перемещается по поводку. Крючок можно оснастить как стандартным твистером, так и специально для этого предназначенными приманками. Отличие последних от стандартных твистеров в том, что в их теле имеется прорезь или полупрорезь под загиб крючка. Так же у специализированных резинок чуть более прочная головка, так как именно на нее приходится основное усилие по удержанию приманки. Загиб крючка вместе с жалом прячется в теле приманки, в той самой прорези. Пулька обтекаемой формы не позволяет налипать траве, ну а жало спрятано в теле приманки. Таким образом мы проходим практически любые заросли, начиная от тростника и кончая ряской и «зеленкой». Но не радуйтесь преждевременно. Дело в том, что такая оснастка имеет очень малый процент реализованных поклевок. У меня были случаи, когда на 30 выходов я не мог поймать ни одной рыбы. В среднем же процент засекаемости примерно 2 на 10 выходов. Прежде всего это связано даже не с тем, что крючок спрятан в теле приманки, а с тем, что приманки в основном длинные и «удар» щуки приходится не в головную часть, а в хвост. В траве щука часто догоняет приманку, особенно в траве плотной, где эта оснастка и используется. При ловле офсетом в корягах, с паузами — там все нормально — рыба атакует офсет так же, как стандартную джиг-головку и сходов не так катастрофически много. А вот когда мы тащим приманку по ковру травы и лишь иногда она «проваливается» в маленькие окошки чистой воды, тогда щука замечает ее в последний момент и успевает догнать лишь хвостик приманки. Поэтому сильно длинные резинки старайтесь не использовать. Не смотря на этой существенный недостаток, там, где не пройдет никакая другая приманка, офсетная резина поможет. Не очень хорошо она работает там, где высокий наклонный тростник — она там просто зависает над водой. Но в таких местах и другие приманки особо не покидаешь, разве что тяжелые колебалки с мощной защитой. Проводка офсетной резины сильно зависит от вида приманки. Длинные твистеры (которые и предназначены в основном для офсета) лучше вести прерывисто. В моменты остановок хвостик как бы догоняет тело приманки, что выглядит весьма живо и провоцирует щуку. Эти твистеры-черви работают и на равномерной проводке, но, как я уже говорил, в этом случае число сходов сильно растет. Часто я использую «лягушек», то есть двухвостых твистеров. Их можно просто тащить по ковру травы и поклевки случаются прямо через траву. При попадании такого твистера в окошко он работает очень активно даже при минимальном весе груза-пульки. Главное — дать паузу не слишком большую, что бы пулька не зарылась в траву, и не слишком маленькую, что бы у щуки было время «подумать». Попперы и другие поверхностные приманки. Про попперы, глиссеры и подобны приманки написано уже довольно много. Их применение в качестве незацепляек возможно только в случае наличия хотя бы небольшого слоя чистой воды над травой. Основное достоинство этих приманок в том, что они очень «шумные». То есть рыба их точно заметит. Схватит или не схватит — это второй вопрос. Но вот выманить щуку из травы такой приманкой шансов много. Довольно часто эти приманки используют именно как «выманивающие». Например: мы видим всплеск в густой стене простника, в которой не пройдет никакая приманка; всплеск произошел в 4-5 метрах от кромки, в то время как сама кромка тросты чистая, без травы; обычной приманкой с такого расстояния щуку выманить сложно, поэтому мы делаем несколько проводок поппером или проппером (то же, но с пропеллером), после чего уже пытаемся поймать щуку на вертушку или колебалку. Сколько делать проводок Поппера, прежде чем перейти на более привычную приманку? Обычно я делаю 5-6 проводок. Часто щука проявляет себя уже на первой-второй проводке — она либо атакует приманку, либо проявляет себя шевелением тростника на кромке, либо разбегается малек, если таковой тут имеется. А стоит ли вообще переходить на другую приманку в этом случае? Сложно сказать. Дело в том, что у поппера процент холостых поклевок больше, чем у той же вертушки или колебалки с открытым крючком. У поппера хотя крючки и открытые, но промахов при атаке довольно много. Видимо из за преломления света на границе вода-воздух щука просто неверно выбирает угол атаки — все же ее нельзя отнести к хищникам, питающимся с поверхности. Второй вариант, когда надо перейти с поппера на воблер минноу или на вертушку — это когда щука пассивна. То есть когда на Поппер она вышла, но атаку не повторяет, или когда вовсе не выходит. Вообще поппер соблазняет далеко не всю щуку и далеко не в любой день и не в любом водоеме. Мне приходилось сталкиваться с такими озерами, где на поппер я не мог поймать вовсе ничего, хотя бывал на этих озерах довольно часто и в разные сезоны. С теми же вертушками, колебалками и резиной у меня такого небыло никогда. Но как «выманивающая» приманка поппер незаменим. Причем, выманивать рыбу не обязательно из тростника. Это может быть просто плотный ковер травы с четкой кромкой или тот же ковер, над которым есть слой чистой воды. Когда щука стоит не под верхней границей травы, а почти у дна, тут поппер будет более привлекателен. Стандартный щучий размер этой приманки — от 5 до 10 сантиметров. Есть и более крупные модели, вплоть до 25 сантиметров, но это либо для морской рыбалки, либо на настоящих монстров, которые еще есть в наших глухих озерах, лиманах и крупных водоемах. По проводке попперов и прочих поверхностных приманок не скажу ничего нового. А вот попперам-незацепляйкам уделить внимание стоит. Для примера можно взять приманку Arbogast Weedless Jitterbug. Этот американец имеет жестко вмонтированный в тело двойник, жала крючков которого смотрят вверх. Размеры его 5 и 6 сантиметров как раз подходят для стандартной щуки. Этим Поппером уже можно ловить в местах с полянами травы, доходящей до поверхности. По ковру травы мы его просто тащим, а когда попадаем в окно, начинаем игру. Причем эта приманка относится к так называемым «ушастым» попперам, то есть имеет 2 лопасти. В данном случае это одна широкая металлическая пластина специальной формы. Такая конструкция позволяет приманке играть как на стандартной рывковой проводке, которую мы применяем на обычном поппере, так и обычную равномерную проводку. При монотонном подтаскивании поппер цепляет воду «ушами» и довольно активно играет, а направленные вверх крючки позволяют не зацепиться за ковер травы. В отдельную группу можно выделить резиновых лягушек и мышей с прижатыми к телу крючками. Это тоже поверхностные приманки. Их «фишка» в том, что тело приманки объемное и мягкое, а жала двойника, обхватывающего приманку в двух сторон, вплотную прижаты к телу. За траву не цепляемся, а щука при поклевке легко продавливает резиновое тело приманки и засекается на крючки. Все как у незацепляющейся поролонки. Большой плюс в том, что поскольку толщина приманки большая, то и крючок можно использовать большого размера, что для щуки всегда хорошо. Эти приманки исполнены в основном в виде поппера или глиссера. В продаже я видел американцев и японцев. Стоимость такой приманки ближе к воблеру, нежели к стоимости резинки. Но беда в другом. Может я «попадал» на некачественный товар, но из 4 моделей, которые были у меня, ни одна из них не прослужила более пяти щук. Рыба ее просто прокусывает, приманка набирает воды и уже не идет по поверхности (хотя с водой летит дальше). В ход пойла зажигалка и твистер — расплавил твистер и покапал на дырочки. Помогло, но не надолго.

В связи с растущей популярностью легкого спиннинга и большого числа статей по ловле на мелкие приманки возникла необходимость написания этого небольшого материала. Начинающему рыболову весьма трудно определиться с выбором такой специфической снасти. Ведь существует множество мифов о UL ловле, о снастях, для нее подходящих, о том, что это что то элитарное и недоступное…Прежде всего усвойте тот факт, что UL ловля — это не ловля мелкой РЫБЫ, а ловля мелкими ПРИМАНКАМИ. Рыба может быть какой угодно крупной, разумеется в реальных пределах. Скажем так: рыбу до 5 килограммов можно ловить ультралайтом. Ну и отсюда вопрос — как же выбрать спиннинг, у которого и тест будет маленьким и рыбу он вытащит большую? А вот в том то и «фишка» что спиннинг тут не при чем — есть катушка, леска и, прежде всего, ваши руки и голова. И не надо интересоваться у продавца — «…тут же такой хилый кончик — он же от шнурка на кило сломается…». Ничего не сломается, причем, даже у лево-китайского спиннинга, если все делать правильно. Разница просто в том, что если «супер» спиннинг выдержит выкидывание килошного язика на крутой берег, то «галимый Китай» сломается. Но раз он сломался — то ловите вы не правильно — вы хапаете рыбу, а не ловите ее. Тут я сделаю небольшое отступление, о котором пишу практически во всех своих статьях о UL ловле. Определитесь, для чего вы хотите взять в руки UL снасть. Если главной целью поездки на рыбалку для вас является забитый рыбой под завязку багажник автомобиля, то смело переходите к следующей статье. Если главное для вас — посмотреть на рассветзакат, послушать пение птиц и журчание ручья, то прочитайте эту статью и забудьте о ней. Все мои статьи лишь для тех, для кого не важен абсолютный улов, а важен улов относительный. То есть, если вы на речке поймали 4 ельца и 2 щуренка, а самый что ни на есть супер рыбак (местный житель и чемпион всех мыслимых соревнований, который проводит на этом водоеме 365 дней в году) поймал 5 ельцов и 3 щуренка, то для вас рыбалка удалась — вот эта статья для вас. Просто главной задачей является «выжать» из водоема максимум улова, сам же водоем при этом значения практически не имеет. Но и тут есть одно замечание. Мало просто всех обловить, важно сделать это красиво. Понятно, что на Волге больше чехони вы поймаете на «самодур», но ведь на сколько приятнее поймать хоть и меньшее количество, но легкой чувствительной снастью… Частично ловля на UL имеет «комсомольский» принцип — «создаем себе трудности, что бы потом их преодолевать». Но это уже потом, когда вы поймаете легкой снастью всю хищную рыбу, всю «поплавочную» бель, наловитесь вдоволь окуней и чехони, потом вы начнете специально уходить в сторону неестественно тонких лесок и слишком легких приманок. А пока, на этапе освоения этой ловли, просто старайтесь делать все красиво, добейтесь гармонии, делайте все так, что бы и снасть радовала глаз, и заброс был точен, и проводка не абы какая, и вываживание грамотное. И не испортите все это выпиныванием рыбы на берег с помощью кирзовых сапог и не забудьте сменить ватник на красивую жилетку. Ну а теперь продолжим. Спиннинг. Принцип выбора длины — чем по более заросшим кустами местам вам приходится перемещаться, тем более короткий вариант вам будет предпочтительнее. Это общий подход. Но для меня это значения не имеет — если удочка мне нравится сама по себе, то будь она хоть два с половиной метра — я с ней поеду на форелевую речку. На длину обращайте меньше внимания. Основной диапазон — 1.6 — 2.1 метра. Все остальное — вещи специфические и не должны стать первой вашей UL удочкой. Длинные хлысты — это для ловли на мухи или с ультратонкими лесками, короткие — для непролазных джунглей. Есть варианты с длиной около 1 метра (обычно это одночастники), и они тоже имеют право на жизнь. Вам же надо что ни будь среднее. Дальность заброса приманки тут от длины не зависит. Но это если приманка более 1 грамма. Мух и микропопперов лучше кидать более длинным вариантом — там большую роль играет собственная длина спиннинга, которой часто оказывается достаточно без непосредственно заброса. Если же приманка весит около 2 граммов или более, то прирост длины удилища на дальности не особо скажется. Тем более, что на маленьком ручье и замаха то не получится толкового. У короткого спиннинга наряду с преимуществом в передвижении по «джунглям» есть и недостаток — очень тяжело с его помощью обвести препятствие. Казалось бы разница в пол метра, но для небольшой речки это существенно. Ведь кончик спиннинга длиной 2 метра будет доходить до середины небольшой речки и им можно будет обвести практически любое препятствие. Да и воблер можно сплавить по любой струе, а не только по ближней к берегу. Рекомендация: первый спиннинг UL-серии выбирайте в диапазоне 1.6 — 2.1 метра. Тест. По весу забрасываемой приманки я бы разделил все легкие удилища на 2 категории — очень легкие и просто легкие. У первых заявленный тест имеет верхнюю границу 3 — 4 грамма, а у вторых приближается к 10. Тут надо сразу сказать, что «по-человечески» ставят тестовые характериастики разве что японцы и американцы, а вот на китайцах может стоять маркировка «0 — 15 граммов», что вовсе не означает, что это «чудо» не надо покупать. Просто реально этим удилищем можно будет работать приманками от 3 — 4 до 8 — 10 граммов. Американские тесты как правило сильно занижены. Для начала бы я рекомендовал вам приобрести более легкий вариант, как это не странно. Что ни будь из разряда 0.8-3 или 1-4 грамма. В принципе, эти удилища позволяют работать более тяжелыми блеснами, правда, заброс в этом случае страдает. Удилище перегружается и заброс выходит более короткий. Но у вас уже наверняка имеется какой ни будь легкий или средний спиннинг с тестом выше 10 граммов — именно им вы и будете кидать те вертушки. А вот для микровертушек, малюсеньких колебалочек и прочего лучше взять самое легкое удилище. «Тяжелый» же ультралайт нужен при довольно темповой ловле окуня, форели, той же чехони — он нужен лишь для того, что бы ловить теми же приманками, что и обычным спиннингом, но с более тонкими лесками. Ну и еще одно применение тяжелого ультралайта — ловля лососевых, более крупных, чем ручьевая форель. С этой рыбой (кумжа, голец, семга), вываживание которой проходит в сложных условиях перекатов, камней и водопадов, очень легкий спиннинг может не справиться. Рекомендация: для начала выберите удочку с тестом до 5 — 6 граммов. Строй. Тут уж как вам лично больше нравится. Скажу одно — найти реально легкий спиннинг с реально быстрым строем мне лично пока не удалось, да собственно, не особо и хотелось. Но искал. Американцы, у которых в графе «строй» стоит «fast» либо не удовлетворяют параметрам теста (написано 1 — 5, а по ощущениям 5 — 10), либо являются обычными параболиками. Все, что удалось нарыть в теме «fast» — самый легкий фидерпикер, то есть довольно мощную дубинку с «сопливым» крашеным кончиком. Ловить им классическим ультралайтом мне не понравилось и единственная ситуация, когда мне этот спиннинг пригодился — ловля джигом с головами 2 — 4 грамма. Заброс тут страдает, так как большое количество меленьких колечек на кончике сильно тормозит полет приманки. Но чувствительность к «тереблению» твистера довольно высокая, и особенно хорош он, если надо таким микроджигом простучать дно. Хотя эта ситуация встречается крайне редко. Но с другой стороны, китайский фидер стоит купить, если на «человеческий» спиннинг вы потратиться не можете. Фидер за 1000 рублей будет лучшей покупкой, чем «чудо» с тестом 0-15г. Основной недостаток фидера, как я уже сказал, более короткий заброс и то, что он реально более тяжелый. Тяжесть в данном случае влияет не на усталость рук рыболова, а на балансировку снасти в целом. Сам же я пользуюсь медленными и очень медленными спиннингами. Параболик и лесочку позволяет поставить потоньше, и кинуть подальше. Да и вываживание рыбы параболиком красивее смотрится и ощущается. Аккуратнее относитесь к удочкам китайско-корейского производства, которые имеют сильную конусность на верхнем колене. Стараясь сделать легкий спиннинг более быстрым, производитель сильно уменьшает диаметр кончика, что при довольно «слабом» материале и дешевой технологии приводит к частым поломкам кончиков у этих удочек. Рекомендация: не бойтесь спиннингов с медленным строем. «Крутизна». Стоимость хорошего ультралайт-спиннинга колеблется от 200 до 400 долларов (розничные цены). Вообще, выбор ультралайтовой удочки не так широк, как может показаться: японские японцы, корейско-китайские японцы и американцы — пожалуй, на этом и ограничивается круг производителей ультралайта. Среди же «тяжелого» UL уже присутствуют и американцы и корейцы и китайско-корейские европейцы. И так. Если ваш кошелек толще 200 уе, то вы можете рассчитывать на японского японца, которые на нашем рынке представлены марками Daiko, Daiwa, Shimano или же на американских St. Croix и G. Loomis. Если бы выбор делал я, то склонился бы в сторону Daiko, поскольку и сделаны они весьма аккуратно и дизайн у них необычный (раньше был желтенький бланк, теперь появились полуторачастные модели — необычность и разнообразие). Вообще, удочки эти очень качественные и мне они нравятся более всего. Самым легким из представленного ассортимента я бы назвал Ken Amber Stone с тестом 0.8-3 грамма, но купить их сей час практически негде. Как и массу других японцев этого класса. Вообще, в Японии довольно много фирм, которые на нашем рынке совершенно никак не представлены в связи со скудностью и спецификой ассортимента при очень высоких ценах. Следующий ценовой класс от 100 до 200 долларов — это «неродные» японцы, то есть удилища, произведенные в КорееКитае для японских фирм или же для фирм России. Ценник у них раза в 2 ниже, материальчик послабее, фурнитура Fuji. Сам я отловил спиннингами этого класса года три и остался доволен. Особой разницы между ними и японцами не наблюдается, ну чуток японец полегче, чуток менее сопливый за счет более дорогого материала, покрасившее сделан — катушкодержатель из красного дерева, пробочка покачественнее… Цены до 70 долларов имеют либо китайцы с корейцами в классическом исполнении, либо фидеры их же производства. Чем же плох дешевый классический ультралайт? Тяжелый сам по себе материал в купе с более тяжелыми кольцами делает строй спиннинга слишком сопливо-колбасным. И если в более мощных удилищах это вовсе не смертельно, то в ультралайте вы этим спиннингом не сможете ловить тонкими лесками и не сможете делать прицельных забросов. Хотя стоит сказать, что возможно этими спиннингами заброс получится более дальний из за того, что приманка может быть слишком легкой и не будет нагружать хороший спиннинг в достаточной мере. А дешевый хлыст нагрузит сам себя за счет массы собственно бланка и тяжелых колец и приманка получит необходимое ускорение при возвращении хлыста в первоначальное положение. Но все же я не рекомендую покупать ультралайт спиннинг дешевле сотни долларов. Причем тут уже не важно, стоит спиннинг 20 или 70 долларов. Общее качество их будет примерно одинаковым. За эти деньги я бы рекомендовал брать псевдо-ультралайт, то есть удилище фидерного типа. О его недостатках я уже сказал, но несмотря на них лучше купить такой спиннинг, чем дешевую классику.

Как часто бывает так, что попробуешь какую ни будь приманку и думаешь — «вот оно, вот теперь я знаю, как ловить эту рыбу, теперь есть у меня та самая приманка». Но проходит время и ранее уловистая приманка отходит на второй план, уступая место новой, более уловистой. Кто хоть немного следит за моими публикациями, наверное заметил, как часто я меняю свои пристрастия. То идеальной приманкой для меня была вертушка, потом она уступила место силикону, потом пошли воблеры, а последнее время на первый план вышли колеблющиеся блесны. Есть у меня такой грех. В этот раз мне хотелось бы еще раз вернуться назад, вспомнить как я ловил раньше и сделать выводы, опираясь на вновь полученный опыт. И поговорим мы в этот раз о ловле щуки на небольших глубинах. Этап первый. Было это в начале моей спиннинговой карьеры. Тогда я только начинал ловить спиннингом. Колебалки тогда казались мне уже чем то доисторическим, воблеров практически небыло, а о резине и речи быть не могло. И тогда самой прогрессивной блесной была вертушка. Копии «мепсов», чаще всего «Лонгов» с размерами от полуторки до двойки. Ловил я тогда в тростниковых окнах и в «дорожках» травы, чаще всего кувшинок. Полностью заросшие участки для меня были практически закрыты, а свободные от травы обширные участки не так то хорошо работали при облове вертушкой. Фотографии к статье: Нажмите здесь для для просмотра всей статьи

Ну казалось бы, что тут сложного? Главное — поклевки добиться и подсечку сделать. А уж дальше то мы справимся... Ага. Щас... http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_85183.jpgПоследние лет 6 я и сам сильно увлекся ловлей трофейной рыбы, да и на рыбалки частенько выбираюсь с напарниками, которые только начинают осваивать ловлю крупняка. С окунечками, нанощучками и судачками — тут все понятно. Тут больше не от вас зависит, а от снасти. А вот при ловле трофейной рыбы от действий рыболова зависит куда как больше. Хотя и от снасти тоже. И именно с нее я начну. И так. Мы собрались ловить крупную рыбу. Я не буду говорить о морских монстрах — там все по другому. Да и с сомами тоже обожду, потому как у меня в зачете он только один и то случайный. Говорить я буду именно о щуках и судаках. И ограничим мы нижний предел и того и другого в 4кг. Все, что меньше, рассматривать не будем. Мы едем ловить именно эту рыбу. И тут надо разграничить ловлю килошек с шансом поклевки пятерки от ловли 3-4кг рыбы с шансом поклевки десяточки. Нас, в данном случае, совершенно не волнуют поклевки килошек, двушек и даже трешек. Нам нужен крупняк. Нам лучше парочка по пять, чем 34 килохи. Мы не будем говорить о приманках, тактике и технике ловли. Мы начнем разговор с того момента, когда вы рукой почувствовали, что какая то подводная тварь пытается схомячить приманку. Спиннинг — Крючок — ШнурВсе эти компоненты строго взаимосвязаны. Ну должны быть взаимосвязаны, если вы хотите с максимальными шансами достать клюнувшую рыбу. Тут я хотел бы привести пример из собственной практики. Как то пару лет назад купил я на valgabaits джиг головок. Понравилось то, что при небольших весах они имели нормальные размеры крючков. То есть вес головы 25г, а крючок порядка 5/0. То, что мне и надо и на щуку и на судака. Головы купил, приманки оснастил. А поскольку вес головы в ту поездку не превышал 25г, то и спиннинг у меня был где то граммов до 30 по верху. Поклевка, подсечка и... и нихрена. Еще одна и тоже мимо. И так пол дня. Вот же говеные крючки! Перешел на головки с Гамакацу — там хоть номер крючка и поменьше, но с реализацией все в порядке. И сделал преждевременный вывод (как и все выводы по поводу рыбалки) — данные крючки — полный отстой. Прошло пару-тройку недель. Я на том же водоеме. В этот раз у меня в руках удилка до 50г. Ловлю на более крупные приманки, а под них Гамакацы уже и нету по размеру. Пришлось опять ставить головки от Волгабайтса. И что? И ни одного схода за оба дня ловли. А при чем тут тогда шнур? А при том, что если на удочку до 50г по верху и крючок толстый с номером 6/0 мы поставим нитку 0.8, то рыба будет с пирсингом, а мы с обрывком шнура. Так и в чем же причина? А причина в том, что чем толще сам крючок, тем бОльшая мощность спиннинга необходима для просекания пасти рыбьей этим самым крючком. И как ни усирайся форелевой лапшой, хоть прыгай на другой конец лодки при подсечке, но большим крюком судачью пасть не пробьешь, да и щучью тоже. А почему бы тогда не использовать только тонкие крючки? Вроде тогда и ниточку можно потоньше пользовать и удочку полегче... А причин тут несколько. Во первых, найти достойный тонкий крюк на нужном размере головы — это почти невозможно. Ну очень они редки на нашем рынке. Во вторых — крючок более 4/0 в тонком исполнении — это дофига шансов на слив рыбы из за разогнутого крюка. Дело в том, что тонкость и острота — это не всегда хорошо. Тонкий крючок втыкается в то место, где впервые коснулся пасти. И если он коснулся ее в том месте, где сплошная кость (очень часто с судаком такое), то при дохленьком спиннинге пробить эту кость не может даже самый тонкий и острый крючок. И далее, при вываживании, происходит следующее: либо рыба открывает пасть, трясет башкой и приманка тупо вылетает, либо мы тянем сильно и крючок, лишь кончиком жала держащийся за рыбу, просто разгибается. Если бы мы просекли рыбу, то приложение усилия приходилось бы на поддев крючка. А это далеко не то же самое, когда все усилие прилагается на жало крючка. Так а куды воткнется толстый крюк? Тонкий то хоть в кость, а это тупое толстое железо ваще никуда? Да, в кость оно конечно не воткнется. Оно пройдет по кости до ближайшего мягкого места и туда вот воткнется. И третий недостаток тонкого крюка — микробородка. Пытались когда ни будь вынимать из себя (или из напарника) крючок? Вынуть Овнера или Гамакацу — вообще никаких проблем. А попробуйте вынуть какое ни будь VMC, ИглГло или дешевый Мустад. И литр водки не поможет. Крюк толстый, бородка большая. И если на такой крюк рыба села — шансов сойти у нее минимум. Впервые с этим я столкнулся на Чемпионате Мира по форели. Когда форель клевала на выбросе и тащить ее надо было через мелководный перекат, то я со своими тонкими овнерами (с поджатыми бородками, что было необходимо по правилам) имел 1 рыбу из пяти. В то время как итальяшка, использовавший обычный крючок на Мепсовской вертушке, даже при поджатых бородках дотаскивал 4 из 5 рыб. То есть даже поджатая бородка крючка дешевого была сильно больше поджатой бородки на японском крючке. http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_409511.jpgТак и что по итогу делать — пользовать толстые страшные дешевые крюки? Нет! Не столь радикально. Надо просто соотносить мощность спиннинга и толщину нитки с толщиной крючка. Если уж мы, по тем или иным причинам, выбрали удилище граммов до 30 — то используем только самые тонкие крючки. Если удилка у нас граммов до 50 — то что то среднее, типа дорогого Мустада верхних серий. А если у нас совсем уж трофейная рыбалка и хэви джиг, то удочка граммов до 80 по верху и тогда крючки нужны толстые. Даже не «нужны», а «возможны». Можно и дорогой Мустад использовать и прочие дорогие топовые серии «слабых» брендов — мощности в них хватает. Подсечка.Штука важная. Особенно по судаку. Со щукой сильно сечь не нужно даже толстым крюком. У нее в пасти дофига мест, в которые крюк и сам воткнется, без вашего участия. А вот просечь костяную морду судака, да еще и толстым крюком — для этого необходимо делать мощную и размашистую подсечку. И если вы ловите именно судака, но первая подсечка не получилась — то желательно секануть второй раз. А первый раз могло не получиться например из за ветровой петли или из за течения или вы в этот момент прикуривали. То есть рыба на том конце уже есть, а подсечки еще и небыло. Вторая подсечка тут не помешает. Со щукой это не обязательно и даже частенько вредно. Морда у нее имеет несколько мест, кожа на которых довольно нежная и лишний раз ее рвать не стоит. Потому как, подведя ее к лодке, вы увидите свечку или «бошкотрясение» и крючок быстренько вылетит из прорезанного на подсечке отверстия. Но подсечка все равно быть должна. Даже если на том конце просто повисла рыба. Это бывает. Особенно в ветреную погоду, на волне, когда чуялка снасти ослаблена и вы просто на очередном отрыве приманки от дна чувствуете тяжесть живую. Не тащите. Не продолжайте вываживание. Секаните. И даже если после подсечки приманка вылетит из пасти — не переживайте, потому как все равно бы до лодки вы бы эту рыбу не дотащили. А вот если не секануть, то шансов дотащить рыбу будет заметно меньше, особо на судаке. ВываживаниеНу вот вы просекли рыбу. Она там, вы тут. У вас есть спиннинг, шнур, катушка и руки. Ну и голова. А еще есть время. И еще условия ловли. Стараемся это соединить. И тут есть две «школы», если это можно так назвать, вываживания. Первая — правильная, вторая — моя! В первом варианте мы рыбу выкачиваем спиннингом, а опуская спиннинг обратно, выбираем слабину катушкой. В моем же варианте мы работаем исключительно катушкой, а спиннинг лишь смягчает резкие рывки рыбы. И у того и у другого метода есть свои плюсы и минусы. В моей системе вываживание происходит более плавно, то есть подтягивание рыбы к лодке происходит равномерно, а не «рывками». Но есть и минус — катушки долго не живу. Какая из систем больше подойдет лично вам — вам и решать. По сути на соотношение «поклевка/рыба в лодке» метод вываживания никак не влияет. Если все остальное сделано грамотно. Ну а что бы все было действительно грамотно, я приведу несколько правил и ошибок: Незатянутый фрикцион катушки. Этим страдает масса начинающих «трофейщиков». То есть шнур намотан полторашка (где то 0.2мм), а фрикцион настроен килограмма на 3. По итогу рыба делает с вами то, что хочет. Хочет — идет к лодке. Хочет — идет от лодки. Хочет — стоит под лодкой и отдыхает. И ладно бы, когда дно чистое. Но вот будет рядом с лодкой коряжка — не дать рыбе туда уйти уже не получится. Так как же настроить фрикцион? Запомните — не бывает щук и судаков, которые могут порвать шнур 1.5. И крайне редко можно встретить этих рыб, которые могут порвать единичку (разрывная нагрузка 6кг). И при настройке фрикциона надо учитывать вовсе не разрывную нагрузку шнура. Скорее — толщину крючка и мощность удилища. Но это все теория. А как на практике? А на практике я настраиваю фрикцион так, что бы на мощной подсечке, если попалась рыба, фрикцион чуть провернулся на излете подсечки. Ну а далее надо понимать, что настройка фрикциона — это не постоянная величина. Вы ее можете регулировать в процессе вываживания в зависимости от условий. Время вываживания. Оно тоже напрямую завязано на настройку фрикциона. Надо понять такую штуку — чем дольше рыба в воде, тем, во-первых у нее больше шансов отвалиться, а во вторых — тем у нее больше шансов сдохнуть после вываживания. И если щуку вы вынимали минут 15 (например на легкую снасть), то будьте готовы потратить пол часа на реанимацию рыбы. Но мы не об этом. Мы сейчас говорим о том, что при долгом вываживании крючок разбивает дырку в пасти рыбы и шансов вывалиться на очередном рывке больше. Поэтому чем быстрее вы с рыбой справитесь — тем лучше. http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_75316.jpg Есть и еще одно наблюдение, которое будет полезно. Чем сильнее и увереннее вы давите на рыбу, тем меньшее сопротивление она оказывает. Рыба, можно сказать, отдается в ваши сильные руки и покоряется судьбе. Но как только... Как только ослабили давление, так она это почувствовала и сделала рывок. Чем больше рывков с разворотом — тем больше шансов сойти. Тут надо почувствовать грань между рывком рыбы при ослаблении давления и рывком рыбы при мощном равномерном давлении. Первого надо избегать и стараться не ослаблять давления (не менять скорость и интенсивность вываживания). Ко второму надо быть готовым. Если вы тянете рыбу и тут она реально уперлась — чуть увеличьте давление. Возможно (и часто это происходит) рыба «передумает» и не будет делать рывок. Но если же это не помогло — делаем отработку удилищем и кладем руку на фрикцион. Не хватило длины удилища для компенсации рывка — рукой ослабляем фрикцион. Излишне на рыбу давить не надо — морда у нее не железная, да и крючок может разогнуться немного и этого хватит. Рывки с разворотом. Вторые по опасности после свечек. Старайтесь управлять рыбой так, что бы она не разворачивалась к вам хвостом. На больших дистанциях сделать это не реально, а вот когда рыба находится в нескольких метрах от лодки, сделать это довольно просто. Спиннинг вправо или влево и увеличиваем давление. И рыба идет не от вас, а в сторону. Обычно к этому времени вы уже и рыбу увидели и уже понимаете, где у вас якорная веревка. Стараемся к якорю рыбу не пускать. И если увидели приманку, то старайтесь по возможности вести рыбу в сторону приманки. То есть что бы при давлении поводок не пересекал пасть щуки. Понятно, что думать об этом в последней стадии вываживания нереально. Это все должно делаться на уровне интуиции. Свечки. Это конечно красиво. И когда у вас в арсенале будет уже десяток задесяток, вы будете реально получать от этого кайф. Но вот свечковать первых своих трофеев не стоит. Свечка может произойти на дальней дистанции. Бывает. Это просто судьба. Ну вот так вот рыба зацепилась. Такой свечки можно избежать. Как только заметили, что шнур пошел наверх — тут же удилище чуть в сторону и максимально вниз и чуть усиливаем давление. Чаще всего это помогает. Если морда рыбья уже показалась из воды, то схода можно избежать, чуть снизив давление. Не давать слабину, а именно чуть уменьшить изгиб удилища. Второй случай свечкования — у лодки. Уже накоротке. Обычно рыба разворачивается к вам хвостом, вы пытаетесь давить (не дать ей уплыть), но давите не вбок, а вверх. Морда вылезает из воды, тело чуть изгибается и привет — свечка и приманка вылетает из пасти. Это афигенно красиво, но если хотите трофей ручками полапать, то в этом случае удочку не вверх, а вбок. Качать или тянуть? Я уже говорил об этом выше. Я лично предпочитаю именно тянуть. То есть работать максимально катушкой и лишь подрабатывать удилищем. Такая работа позволяет делать вываживание более равномерным. Могу ошибаться, но мне лично кажется, что при постоянном давлении на рыбу, она делает меньше попыток свалить. При выкачивании спиннингом получается как бы две стадии — на качкЕ давление на рыбу максимальное, на выбирании слабины — минимальное. Понятно, что у опытного рыболова разница в давлении на этих двух стадиях — минимальна. Опытный рыболов при выборе слабины (опускание спиннинга из вертикального положения в горизонтальное перед очередным качком) создаст достаточное давление на рыбу, не сильно отличающееся от давления во время качка. Но все равно эта разница имеет место быть. А у менее опытного эта разница велика. Поэтому лично я качаю только ну очень крупную рыбу, которую «вытягиванием» не берется. По щуке эта граница проходит у меня где то по 8 килограммам, а по судаку где то по 5. Еще одним преимуществом (условным конечно) вытягивания рыбы является то, то эта техника позволяет работать более легкой снастью. Например удилищем до унции по верхнему тесту. И даже совсем китайским, то есть сопливым и ни разу не мощным. Нормально качнуть рыбу таким удилищем довольно сложно. За один качок рыба сдвигается лишь немного, на паузе она упирается и стронуть ее следующим качком довольно сложно. А вот на равномерном вытягивании это сделать куда как легче. Если же удилище у вас хорошее и мощное, а на том конце рыба жирная — то можно качать. Или тянуть. На ваш выбор. У лодкиНу вот рыба у лодки. Выше я писал о том, как ей у лодки управлять. Помните о том, что именно около лодки происходят самые досадные сходы. Поэтому будьте крайне внимательны. И вот опять несколько правил: Левая рука всегда готова схватить регулировку фрикциона. Тока блять не шпулю. Шпулю рукой трогать крайне нежелательно. Чутка не рассчитаете и минус рыба. На обычных катушках хватает 180 градусов поворота фрикциона от стадии «рыба гуляет под нагрузкой» до «остановили рыбу». Рыба под лодку — спиннинг в воду по самую ручку. Что бы не случилось критического угла между леской и бланком. Иначе будет кирдык удилке и минус рыба. Рыба к якорю — не останавливаем ее в тупую, а давим в сторону, направляя ее движение. Сравните с остановкой поезда. Сложно его остановить в лоб — он и бетонную стену пробьет. Но вот небольшой удар в бочину головного состава и паровозик съехал с рельс. Что нам и надо. Видите, как щука или судак раздувает жабры — ждите минимум мотания башкой с разинутой пастью. А щука еще и к свечке готовится. Щука из состояния «бревно» переходит в состояние «змейка» — это точняк свечка. Тело чуть изгибается, начинает работать хвост, жабры раздуваются — свечка! Утопите рыбу! Как только она начинает себя так вести — удилку в воду и она перестанет свечковать. Берем рыбуhttp://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_193608.jpg Есть три варианта взятия рыбы — подсак, липгрип и руки. Подсаком я не пользуюсь принципиально. Во первых мне по большому счету пофигу, возьму я рыбу в лодку или солью у лодки. Все равно отпускать. А вот по настоящему трофейную рыбу подсаком брать не менее сложно, чем руками. Многие «чайники» частенько комментируют мое видео «А подсаком что, не судьба взять?». Подсак большой и места занимает много в лодке. А во всякие наносачки для бабочек щуку кил на 8-10 запихнуть надо еще постараться. Самая хорошая тема по щуке — это липгрип. Грубо говоря — это такие плоскогубцы, которыми мы рыбу за челюсть хватаем. Их много и разных. Есть подешевле и подороже. Я пользуюсь Беркливским. Морду рыбе не рвет, держит надежно. Правда работа липгрипом требует определенной сноровки. Но немного сноровки и все получится. Места занимает минимум, надежность высокая. Да и фото делать, держа рыбу на липгрипе горизонтально, весьма удобно. Есть еще совсем дешевенькие пластиковые липгрипы... Для тех, у кого в мечтах рыба на 7-8кг — вполне себе вариант. Помещается в карман жилетки и ничего не весит. Но брять им «задесяточку» я бы не рискнул. Ручка у него не вертится. И когда схваченная за челюсть щука начнет вращаться, то липгрип вам придется отпустить. А веревочку страховочную вы одеть конечно же забудетеJ Ну и третий вариант, который я чаще всего применяю — руки или руки+перчатка. Да, я и шнур зубами перекусываю и зацепы тоже руками рву, а не на специальную палочку наматываю. Но тут дело не в этом. В принципе, липгрип и руки — это практически равнозначные по успешности инструменты взятия рыбы. Щуку я чаще беру голой рукой. Тока, блять, не за глаза! Хуже чем за глаза брать — это только динамитом. Ни надежности, ни эстетики, рыба дохлая, фото говняное. Поэтому читаем ниже. Судака удобнее брать в перчатке. Перчатка специальная. У меня она фирмы Lindi. Она типа кевларовая какая то, которая ножом не режется и колючек не боится. Тока не суйте руку в такой перчатке в открытую морду щучью. Кайфухи будет конечно поменьше, чем при голой руке, но тоже достаточно. А вот судаку в открытый хлебальник вполне можно сунуть большой палец и вынуть его как баса — за нижнюю челюсть. Но судак челюсти редко открывает. За то у него довольно удобная небольшая голова. Вот за нее и берем его в перчатке. Перчатка в данном случае защищает руку от жаберных крышек и колючек спинного плавника. Килограммов до 6 судак берется перчаткой довольно просто. Со щукой чутка сложнее. Небольшую рыбу, килограммов до четырех, берем перчаткой за «шею». То есть сверху берем за холку и пальцами надавливаем на жаберные крышки. У меня рука большая и я так беру рыбу килограммов до шести. Четверку брала даже моя жена. А вот если рыба больше? За холку ее уже не удержать ни голой рукой, ни перчаткой. Липгрипа например нету. Подсак не пользуем по моральным принципам. И что? Минус рыба? Нифига. Понятно, что новичок, увидевший перед собой распахнутые челюсти восьмерки, только что в штаны не наложит. Но не надо переживать — все хорошо будет. У щуки жабры колючие. Грубо говоря, у нее на жабрах такие же зубы, как и во рту. И если голую руку сунуть щуке в жабры, то кожа на руке восстановится не ранее чем через месяц. Примерно так было у меня в мою первую Тюменскую экспедицию. Но потом опытные люди научили. Дело в том, что у щуки между жаберной крышкой и первой жаброй практически нет зубов. И задачей вашей будет просунуть пальцы именно туда. Можно конечно и промазать. Но как говорил поручик Ржевский... В общем то ничего сложного, если не ссать. Мизинцем чуть отводим жаберную крышку в сторону, рыба при этом чутка раскрывает жабры и в этот момент просовываем 4 пальца как можно ближе к жаберной крышке. При этом мизинец съезжает под «воротник» и мы держим в ладони жаберную крышку ближе к «воротнику». Держим крепко. Не отпускаем. Хотя конечно это лучше пару раз увидеть, чем действовать по моему кривому описанию... Вот, собственно, и все. Была поклевка и рыба в лодке. А теперь сделайте фото и выпустите рыбу. На пожрать возьмите килошку или двушку. Если уж так хочется рыбы. А большой рыбы и так осталось совсем ничего. Не надо делать из нее котлеты. http://forum.maxfishing.net/uploads/gallery/album_509/med_gallery_3014_509_150587.jpg